Tynkowanie ścian tapetami własnymi rękami: instrukcja, technologia i opis

Zamocowanie ścian własnymi rękami do tapetowania i malowania nie jest łatwym procesem i wymaga pewnej wiedzy i umiejętności. Od razu warto zauważyć, że ci, którzy postanowili wykonać tę pracę, będą musieli być cierpliwi. Jednak z ogromnym pragnieniem wszystko jest możliwe: do pracy z łopatkami, aby nauczyć się korzystać z poziomu, wytrzymać płaszczyznę itp.

Oczywiście, teoretyczna wiedza nie wystarczy, aby doskonale opanować tę sztukę, potrzebujesz trochę praktyki. Dowiedz się lepiej w tych miejscach, gdzie można ukryć wady bez większych uszkodzeń. Ale nadal znasz technologię i sekwencja prac jest konieczna. Aby całkowicie wykluczyć teorię, nie następuje, ponieważ tynkowanie ścian pod tapetą własnymi rękami bez przestrzegania pewnych norm nie przyniesie koniecznych rezultatów. Ale ten proces jest odpowiedzialny za ogólną percepcję wykończenia. Prace te nie tylko zapewniają równomierność ścian, ale także chronią je przed powstawaniem pęknięć.

Rodzaje szpaków

Rozłożenie ścian jest podstawą wszelkich napraw – zarówno kapitału, jak i kosmetyków. Jednakże, aby ostateczny wynik spełnienia określonych wymagań nie wystarczy jedynie opanować prawidłową technikę stosowania, nadal będzie konieczne wybranie odpowiedniego materiału. Obecnie wiele marek oferuje różne typy kitów. Ich różnica w cenie, składzie i, oczywiście, jakości. Ci, którzy mieli już do czynienia z wyborem tego materiału, zauważyli, że mieszanki mają różne nazwy. Co do zasady, jest to dość proste: każdy z nich spełnia określone wymagania. Rozważmy najczęściej z nich.

1. Uniwersalny shpaklevka na tapetę. Zamocowanie ścian własnymi rękami za pomocą tego rodzaju sugestii wymaga zastosowania zarówno szorstkich (rozpoczynających się) warstw, jak i wykończeń. Z jej pomocą można nawet wyliczyć małe różnice o długości do 3 cm, a także całkowicie przygotować gładką powierzchnię do wykończenia. Należy jednak zauważyć, że tego rodzaju malowanie w roli warstwy wykończeniowej nie działa do malowania, jak można zauważyć małe zadrapania.
2. Specjalna szpachlówka. Koszt tego materiału jest nieco wyższy niż zwykle. Wynika to głównie z niektórych właściwości, które nie są obecne w innych rodzajach szpachli. Używanie go do innych celów jest nieopłacalne.
3. Uruchamianie szpachlówki. Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi przypominają tynki. Jednak praca z tym jest dużo łatwiejsza. Przede wszystkim taka szpachlówka służy do wyrównywania powierzchni o dużych różnicach. Jego niekwestionowaną zaletą jest grubość nałożonej warstwy w czasie (do 5 cm). Należy również zauważyć, że taka mieszanina jest bardzo plastyczna, co znacznie ułatwia proces pracy.
4. Wykończenie szpachlówki. Ten widok nie jest zalecany do wyrównania. Służy jedynie do nakładania warstwy wykończeniowej, która całkowicie pokrywa uszkodzenia powłoki początkowej. Umieszczenie ścian pod tapetą własnymi rękami za pomocą takiej kompozycji znacznie ułatwi dalsze prace wykończeniowe.

Podstawa ścian: rodzaje i cechy

Do budowy domów mieszkalnych wykorzystano płyty murowane lub betonowe. Ale budynki podmiejskie mogą być wzniesione z drzewa. Warto zauważyć, że wszystkie te powierzchnie muszą być szpachlowe przed ich ukończeniem. Dla każdej bazy konieczne jest prawidłowe dobranie nie tylko pewnego rodzaju mieszanki, ale także technologii aplikacji.

1. Ściany z cegły, co do zasady, muszą być tynkowane. Po tym, jak ta warstwa wysycha, trzeba mu dać czas na skurcz, ponieważ w tej luzie mogą powstać małe pęknięcia. Następnym krokiem będzie gruntowanie. W tym celu stosuje się specjalne rozwiązanie, które służy jako kleje. Przed nałożeniem szpachli należy dokładnie oczyścić powierzchnię warstwy tynku. I dopiero potem, putty umieścić na tapetę.
2. Zamocowanie ścian własnymi rękami w panelach domowych wymaga trochę innej kolejności. Nie ma potrzeby tynkowania. Jednak przed nałożeniem kitu należy spojrzeć na powierzchnię betonowej podstawy na nieprawidłowości, ponieważ występują dość często różne poziomy szwów, występów i innych wad. Jeśli jest taka możliwość, lepiej je wyciąć, jeśli nie, następnie wyrównaj ją do szpilki wyjściowej.
3. Przetwarzanie drewnianych podstaw jest znacznie trudniejsze od powyższych. Po pierwsze, należy wybrać odpowiedni wypełniacz. Odpowiednie są mieszanki zawierające olej lniany. Aby im pozostać na drzewie, możesz użyć specjalnego podkładu akrylowego.

Więc rozważmy bardziej szczegółowo, jak pracować z różnymi podstawami w tak odpowiedzialnym procesie jak tynkowanie ścienne.

Jak zamocować ściany pod tapetą (płyty betonowe)?

Charakterystyczną cechą betonowej bazy jest gładkość powierzchni. Aby szpachlówka była wystarczająco mocna, musi być szorstka. W tym celu zaleca się użycie specjalnego podkładu, który zawiera kwarcowe kryształy. Możliwe jest również użycie siatki wzmacniającej, jest wykonana z tworzywa sztucznego, jest bardzo lekka, ale połączenie zaprawy z podstawą okazuje się dość silne.

Rozpocznij betonowanie ścian betonowych od mieszaniny początkowej. Całkowicie pokrywa wszystkie wady płyty i, jeśli to konieczne, koryguje nieprawidłowości. W przypadku zwykłych ścian w pomieszczeniu, łopatka o wymiarach 30 cm jest idealna. Po wyschnięciu warstwy korygującej lekko wysmaruj powierzchnię i podłoże. Przy dużych krokach wielokrotne powtórzenie nakładania roztworu wyjściowego. W końcu dokładnie wyłożyć kit do wykańczania. Takie przygotowanie wystarcza na tapetę, ale jeśli musisz malować powierzchnię, potrzebujesz 2-3 warstw.

Zamocowanie ceglanych powierzchni

Ściany, wyłożone z cegieł, są często dalekie od ideału, tutaj można napotkać duże różnice w poziomach. W przeciwieństwie do panelu, dość trudno jest wygładzić powierzchnię. Z reguły taka praca odbywa się na latarniach morskich, a tynkarze są bardzo znani. Początkowa szpachlówka nie powinna być ciekła, ponieważ warstwa będzie wystarczająco gruba. W tym czasie można zastosować do 5 cm roztworu. Umieszczenie ścian pod tapetą ręcznie nakłada się zarówno od dołu, jak i od góry. W celu uniknięcia nierównomierności należy zastosować regułę: można rozprowadzić szpachlówkę szpachlą lub szpachlą. W zależności od grubości warstwy, proces suszenia może trwać od 2 do 5 dni. Technologia nakładania kolejnych warstw jest taka sama jak w przypadku powierzchni betonowych.

Umieścić kit na drewnianej powierzchni

Do pracy z powierzchniami drewnianymi należy używać specjalnej akrylowej szpachlówki. Łatwo nakłada się łopatką, bardzo elastyczną. Jednakże maksymalna grubość warstwy nie powinna przekraczać 2 mm. Jeśli zachodzi potrzeba pokrycia głębokich wad, to szpachlówka jest stosowana w kilku podejściach. Przed tapetowaniem zaleca się malowanie farbą olejną. Jest inny sposób na szpachlowanie drewnianych ścian. W tym celu weź siatkę, przymocuj ją zszywkami do podstawy i można nałożyć zaprawę. Jeśli nieprawidłowości na powierzchni nie przekraczają 3 cm, wystarczy tylko szpachlówka wykończeniowa. Jednak warstwy muszą być nakładane w kilka przejść.

Praca z kitem startowym: podkreśla

• Aby zagwarantować, że szorstka powłoka ścian pod tapetą z własnymi rękami była dobrze utrzymywana na ziemi, zaleca się użycie siatki do malowania.
• Duże nieprawidłowości na ścianach są wyrównane do latarni morskich.
• W celu zapewnienia, że powierzchnia szpachlowa nie powoduje pęknięć, konieczne jest nakładanie warstw nie grubszych niż 3 cm.
• Podłoże dla kitów startowych nie powinno być zbyt gładkie.
• Pożądane jest pokrycie każdej kolejnej warstwy starterem.

Wykańczanie kitów ścianami własnymi rękami: instrukcja

• Im bardziej energiczny jest roztwór, tym bardziej sprężysty jest on na powierzchni.
• Warstwa lakieru wykończeniowego powinna być jak najcieńsza.
• Jeśli powierzchnia jest malowana, ruchy muszą mieć ten sam kierunek podczas nakładania warstwy.
• Aby powierzchnia była gładka po wyschnięciu, należy ją piaskiem drobną siatką lub papierem ściernym.

Najczęstsze błędy

Każda naprawa to droga przyjemność. Można jednak zaoszczędzić dużo, jeśli sam sobie wyrabia się. W tym miejscu dochodzi do szpachlowania ścian. Jak wykluczyć błędy, które początkujący mogą w tej kwestii zrobić? Rozważmy najczęściej z nich.

1. Zalecana grubość warstwy nie jest obserwowana, co powoduje powstanie pęknięć.
2. Stosowanie określonych rodzajów szpachli nie jest zgodne z przeznaczeniem, na przykład wyrównywanie powierzchni odbywa się za pomocą ostatecznego rozwiązania.
3. Słabe zastosowanie startera powoduje utratę górnej warstwy.
4. Pęknięcia i szwy nie są obsługiwane prawidłowo, na przykład bez haftowania lub używania węża.
5. Zastosowanie kolejnych warstw szpachli na nieutwardzonej podstawie prowadzi do utraty płaszczyzny i spadku poziomu.